Регулировка клапанов

[greh211]

26.08.2018 14:10

#111

Сообщение от rio3
какой то кривожоп свечу не затянул на 4-м мож подсос был

повезло,что не вырвало...

Сообщение от rio3
только Роснефть

я лью 92 Роснефть по всей стране!!!
Хоть ТНК и с ними уже,всегда проезжаю мимо...был печальный опыт..заправился на МКАДе на внутренней стороне после Птички...машина перестала ехать..слава богу обошлось только заменой свечей и слитием полного бака на землю...

[rio3]

26.08.2018 18:57

#112

Сообщение от greh211
двух резиновых колечек маслянной магистрали

что за колечки, мб есть номера под рукой?
В том то и прикол, что 50 минут бадяжил по телефону мастера-приемщика-консультанта, да хз кто он по факту на предмет сколько конкретно стоит у них "открутить болт- надеть шайбу-прикрутить болт",
в первом моем посте написал что и как с постгарантийными авто, мне мастер присел на уши что в киа рио и церато крышку снимать полюбасу, а на сиде почему то не надо при одинаковом моторе чтобы натяжитель зафиксировать ( на сиде взято с из первой части истории обращения к ОД авто-старт - 4200 распетрушить все со снятием стаканов, замерами и сбором + 4200 повторно для замены новых стаканов, в итоге человеку сделали за 6 с копейками одним днем с шлифовкой стаканов+ его прокладка клапанной иникаких сальников и съема передней крышки чтобы валы скинуть с цепи, как понял поджаты были выпускные на ГБО)
В связи с тем что крышку якобы скидывать надо , задал вопрос прямой по грм - если валы сняты, натяжитель зафиксирован, крышка снята, сколько будет стоить заменить попутно цепь башмаки и натяжитель - открутив и закрутив 3 болта исходя из схемы микроката, озвучил что тыщи полторы, ну думаю Бог с ним не 5. Поэтому и так же подчеркнул в первом посте- насколько сторгуетесь. Можно каждый чих включить в заказ наряд и рукой цену выставить, раздуть список работ на лоха.
Вот замена масла - 500р, снятие/установка сливной пробки " для критинов, блондинок и тд) 200р + с/у защиты = 200р из воздуха. Логично же. Мне озвучили по телефону четко - 2100 за снять крышку потыкать щуп, покрутить колено, поставить крышку если все зер гуд и в допуске. Клубню с сидовского форума, который у них был на земере в июне вроде, вчера мне в личку отвечал зарядили 736 р с/у клапанную+ 2100 вроде за потыкать щупом. Логично что замер зазоров предполагает априори снятие и установку клапанной крышки. Ход мысли думая понятен всем.
Ну так есть желающие объединиться для замера зазоров клапанов, замены ГРМ по необходимости своими силами на гаражных "просторах"?

Сообщение от greh211
Если авто прошёл уже 200 тыс и цепь не перепрыгнула,то это огромный плюс!!значит цепь стоит правильная..
Скачут цепи одной партии..косоглазые в какую то партию всунули левые цепи..вот они то и скакали до 100 тыс...
Я проверялся этой зимой!!клапана в допуске,цепь на 3 щелчка натяжителя...

Не в курсе про партии достоверно, но тему слышал что пугали натяжителями, мол маслоканал забивается и тд, вроде с мазды натяжители почти один в один, есть инфа?
Ну а по самой цепке, если натяжитель на 5 зубов, значит выработка в башмаках, натяжитель ее компенсирует гидронатягом + соответственно цепь в горячем масле вытягивается до плсокости прилегания к башмакам, как к точке опоры, иначе бы к башмакам не было прилегания, логично же.

[greh211]

26.08.2018 21:16

#113

Сообщение от rio3
одним днем с шлифовкой стаканов

от таких кулибиных бежать нужно,а не наоборот!!!!

Сообщение от rio3
натяжитель на 5 зубов, значит выработка в башмаках,

нет..башмаки здесь не причём..это тупо тянется цепь

Сообщение от rio3
но тему слышал что пугали натяжителями, мол маслоканал забивается и тд, вроде с мазды натяжители почти один в один, есть инфа?

эти проблемы присутствовали в основном из-за "вкусного" масла от ОД 5w40 с интервалом смены масла 15 тыс....

Сообщение от rio3
В связи с тем что крышку якобы

вы не много запутали словами крышка...клапанная(пластмассовая)называется -клапанная крышка...там же где находится цепь и башмаки называется Передняя Плита

[greh211]

26.08.2018 21:52

#114

Сообщение от rio3
что за колечки, мб есть номера под рукой?
В том то и прикол, что 50 минут бадяжил по телефону...

Лично я не снимаю распредвалы при смене стаканов...отжимаю натяжитель в ноль и фиксирую его...затем откручиваю один вал(звёздочка на месте вместе с цепью и поднимаю вал практически вертикально (край вала без шестерни вверху) и открывается доступ к стаканам..Регулировка клапанов (страница 5)

Сообщение от rio3
Ну так есть желающие

Да там с пивком самому не трудно,если руки не из опы растут..

Известно, что бензиновые двигатели Hyundai i30 (G4FA — 1.4л и G4FС — 1.6л) не имеют гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов в них регулируются толкателями (стаканами). Тем, кто желает самостоятельно проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры предлагаю описание сего процесса с картинками. Сразу скажу ничего сложного нет, но твердые руки и наличие некоторого инструмента приветствуется.

Итак, начнем.

1) Снимите декоративную крышку двигателя (фото вставлять не буду там и так все понятно).

2) Ключом на 10 открутите четыре болта крышки, закрывающей модули зажигания и свечи, и снимите ее.



3) Затем, отсоедините разъем питания модулей зажигания и отсоедините два шланга от клапанной крышки.



4) Отсоедините разъемы от модулей зажигания и снимите модули зажигания, открутив болты ключом на 10. Открутите кронштейн разъема питания модулей зажигания. Свечи выкручивать не надо!



5) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт.) и возле свечных колодцев (4 шт.) (на фото все болты не отмечал).



6) Снимите клапанную крышку



Сразу проверьте натяжение цепи ГРМ, болтаться она не должна.

7) Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно включить нейтральную передачу и ключом на 22 (удобно использовать трещетку с головкой) проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с меткой на боковой крышке двигателя. Поддомкрачивать и снимать колесо (как это описано в книге Третьего Рима) ненужно, к гайке шкива коленвала без проблем можно подлезть ключем из-под капота.



8) Проверьте, что метки на впускном и выпускном распредвале смотрят друг на друга и находятся на одной линии. Если метки смотрят в разные стороны, проверните шкив коленвала по часовой стрелке на 360 градусов.



9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.



Зазоры впускных клапанов должны быть 0,20 мм, выпускных 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.

10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов (метки на распревалах смотрят теперь в разные стороны) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.





11) Если зазоры клапанов вас устраивают, то преходим к п.25.

12) Если же зазоры имеют отклонения от нормы и вы хотите исправить такую несправедливость, то необходимо узнать толщину установленных толкателей и, исходя из требуемого зазора вычислить толщину нужных толкателей, а для этого всего-то требуется снять распредвалы и посмотреть какая толщина выбита изнутри установленного толкателя.

В книге Третьего Рима процедура регулировки очень трудоемкая и предусматривает снятие боковой крышки двигателя, а затем снятие цепи. Ничего этого делать не надо!

13) Итак, приступим. Снова установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. п.7).

14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.



15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.



16) Теперь нанесите на звенья цепи метки, которые будут совпадать с метками на звездочках распредвалов. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания (за гайку отлитую на распредвале между 1-м и 2-м цилиндром, видно на фото в п.6), выкрутите болт звездочки выпускного распредвала (не уроните болт внутрь двигателя!).



Такую же метку нанесите на цепь напротив метки на втором распредвале.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.



Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.

17) Помогая плоской отверткой, снимите звездочку выпускного распредвала. Цепь при этом остается висеть на звездочке впускного распредвала.



18) Снимите крышки подшипников распредвала в порядке указанном на рисунке.



Запишите или запомните какая крышка где стоит, их нельзя путать местами. Хотя по меткам и так понятно какую куда ставить: I означает Intake (впуск), E – Exhaust (выпуск), а цифры – номера цилиндров.

19) Теперь можно снимать распредвалы. На всякий случай уточню – звездочку с муфтой CVVT с впускного распредвала снимать не надо.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.



20) Теперь вытаскиваем толкатель клапана, зазор которого хотим отрегулировать и смотрим что за число выбито изнутри (например 3,285). Зная зазор с этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20),
для выпуска N = T + (А – 0,25),​
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.

Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.

Для i30 предыдущего поколения (FD) коды толкателей имеют вид 22226-2B2xx. Найти их оказалось проблематично, вместо них можно устанавливать толкатели вида 22226-2B4xx, они взаимозаменяемы, и, возможно, единственное их отличие в том, что сверху на толкателе проштамповано число (две последние цифры кода), по которому можно узнать его толщину (если конечно это число в процессе эксплуатации не сотрется). На фото выше видны новые толкатели с этим самым числом.
Ниже размеры и соответствующие коды толкателей.

3,000 22226-2B201
3,015 22226-2B202
3,030 22226-2B203
3,045 22226-2B204
3,060 22226-2B205
3,075 22226-2B206
3,090 22226-2B207
3,105 22226-2B208
3,120 22226-2B209
3,135 22226-2B210
3,150 22226-2B211
3,165 22226-2B212
3,180 22226-2B213
3,195 22226-2B214
3,210 22226-2B215
3,225 22226-2B216
3,240 22226-2B217
3,255 22226-2B218
3,270 22226-2B219
3,285 22226-2B220
3,300 22226-2B221
3,315 22226-2B222
3,330 22226-2B223
3,345 22226-2B224
3,360 22226-2B225
3,375 22226-2B226
3,390 22226-2B227
3,405 22226-2B228
3,420 22226-2B229
3,435 22226-2B230
3,450 22226-2B231
3,465 22226-2B232
3,480 22226-2B233
3,495 22226-2B234
3,510 22226-2B235
3,525 22226-2B236
3,540 22226-2B237
3,555 22226-2B238
3,570 22226-2B239
3,585 22226-2B240
3,600 22226-2B241

И если уж сняли распредвалы, лучше переписать толщину всех толкателей и где-то сохранить.

Если новых толкателей на руках нет, то варианта два – собрать все обратно, заказать нужные, а потом снова разобрать и установить новые, или оставить машину разобранную на время, пока не получите новые толкатели. К сожалению, только так.

21) После установки новых толкателей можем собирать все обратно. Сначала устанавливаем впускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной нами на цепь.
Затем устанавливаем выпускной распредвал.
Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.



22) Берем звездочку выпускного распредвала, но на сам распредвал ее пока не одеваем. Одеваем на звездочку цепь (не забываем о совпадении меток) и зведочку вместе с надетой цепью устанавливаем на выпускной распредвал. При необходимости, чтобы зведочка попала в свое посадочное место, надо немного проворачивать распредвал за гайку на нем (тут удобно будет с помощником, но я делал сам). Проверьте, чтобы цепь не соскочила с башмака.



После того как одели звездочку, прикручиваем ее болтом к распредвалу с усилием 63,7 – 73,5 Нм. У меня такого динамометрического ключа не было, поэтому ее я просто хорошенько затянул обычным ключом, удлинив его воротком. При этом удерживаем распредвал от проворачивания за гайку на нем (лучше с помощником).
Штырь для фиксации натяжителя можно убрать.

23) Теперь надо перепроверить зазоры клапанов. Для этого делаем два оборота коленвала по часовой стрелке (поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метки на распредвалах смотрят друг на друга) и проводим процедуру замера зазоров заново (п.9).

24) Далее чистим болт-заглушку натяжителя цепи от старого герметика, следуя инструкции по применению мажем болт высокотемпературным герметиком и закручиваем его на место (фото в п.14).

25) Ставим на место клапанную крышку, болты прикручиваем в порядке, указанном на рисунке. Болты прикручиваются в два этапа, сначала с усилием 3,9-5,9 Нм, затем доворачиваются с усилием 7,8-9,8 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем в два этапа сначала несильно затянув, а затем затянув посильнее.



По поводу прокладки клапанной крышки. Везде написано, что надо ставить новую, если крышка была снята. Но из опыта (снимал-ставил несколько раз) могу сказать, что особой необходимости в этом нет. Если старая прокладка в нормальном состоянии ничего течь из-под крышки не будет.

26) Ну а теперь, устанавливаем обратно модули зажигания, подсоединяем шланги и разъемы, ставим все крышки на место и заводим. Не забываем убрать ключ с шкива коленвала!

Сообщение от rio3
что за колечки, мб есть номера под рукой?

Цепь ГРМ 243212B200 (нового образца)
Гидронатяжитель цепи ГРМ 2441025001 (нового образца)
Направляющая планка цепи грм 244312B000
Успокоитель цепи грм 244202B000
Прокладка помпы 251242B000
Сальник передний коленвала 214212B030
Кольцо уплотнительное блока цилиндров 211422B000 (2шт)
Кольцо уплотнительное блока цилиндров 1751222000
Прокладка клапанной крышки 224412B000

[rio3]

27.08.2018 00:56

#115

Крышка конечно передняя ГРМ, пишу же что ОД втирает в уши что киа рио и церато требуют съем крышки, сид не требует - отсюда и цена. Сид разбор-сбор 4200, рио-церато 7150 с 30% скидкой на а/м старше 5 лет. Поэтому и уточнил по грм , цепь скинута, натяжитель отжат, чего стоит его открутить 1 болт как по схеме и прикрутить, и так же 2 башмака. Сопутствующая работа, ибо отдельно цепь рублей 10 сменить и отдельно 7150 клапана. Примерно 9000 против 17 разница очевидна думаю любому. И логика железная.
Сам полезу по времени затяну, педантичность к технике не позволяет как в сервисе на поток быстрее и без особого качества, не докрутят, сорвут , поцарапают, не промоют и пр. Даже свои" говорят про своих, которые дома сидят чай пьют. Союза нет давно и взаимопомощи от друзей" не ждите. Время такое
Отвлёкся , так есть кому помочь с опытом сего мероприятия, раз на этом форуме есть нормальные мужики по жизни , принципам и мировозрению.
Greh211.. с жару в избу, но поняли друг друга. Эта каста трудяг ОД за редким исключением к клиентам как цыгане, в уши одно только денег дай, на деле в итоге ..ну все поняли , чуда не произошло. Вот надо быть дотошнее , умнее зануднее за свой рубль и помогать, сам попал, поделись с другим опытом, чтобы им аппетит умерить и уровень наглости.
Поэтому что сам наконопатил по проведению процедуры в условиях сервиса, запостил. Желающих сотни, пенсионеры не знают слово форум , хотя в какой-то части нуждаются, а таких у ОД любят, басни сказки страшилки и денежки со страху мужики в возрасте в более чем достаточном количестве в кассу несут.
Надо FAQ как ездить к ОД и не попадать на разводняк по доп работам, которые итак подразумевает какая-то сервисная операция.

Все описанное посильно , но как всегда засада с нюансах для новичка .
Звезда с цепью после применения отвёртки снята с вала, дальше что с ней делать, звезду скинуть, цепь с колена уйдёт - привязать, снять? Как понимаю после вкорячивания стопора натяжитель не даст натяга. Сняли все- цепь на крюк в натяг, сборка- как звезду с цепью натянуть на выпуск если априори изначально до разбора там был натяг от натяжителя и он не смещён по штоку назад , те тот же натяг сохранен- надо потеть, материться чтобы это дело на вал нацепить? Нюанс как говорится, тонкости в деталях процесса

[greh211]

27.08.2018 11:25

#116

Сообщение от rio3
Greh211.. с жару в избу, но поняли друг друга.

да..было такое...
Ну мы поняли друг друга..

[rio3]

27.08.2018 11:47

#117

Сообщение от greh211
да..было такое...
Ну мы поняли друг друга..

Так как быть с натяжителем в процессе, на ютубе кто-то вроде за башмак этот натяжитель отжимал и фиксировал.
А чему вопрос ещё раз- пока цепь на звёздах у неё есть натяг от гидронатчжителя, применяя стопор в технологическое отверстие натяжителя сам натяг и положение штока не меняется, отсюда вывод что стащить с вала цепь со звездой проще нежели в том же виде это дело натянуть на вал. Логично? Или у цепи есть какой -то свободный ход ? Как увидеть эти зубья натяжителя, чтобы понять кирдык грм или ещё сотку разменяет.
По поводу снятия крышки- как понял крышка литая с передним корпусом помпы, те сливать антифриз , докупать новый,масло наверное тоже из под крышки даванет чуть, тоже докупать, и само собой скидывать ремень ролики опору, генератор-целая эпопея одному в две руки.

[greh211]

27.08.2018 23:15

#118

Сообщение от rio3
Как увидеть эти зубья натяжителя,

просто поглядев сверху после снятия клапанной крышки..заглядываете за звёздочку выпускного распредвала и всё видно...

Сообщение от rio3
чему вопрос ещё раз- пока цепь на звёздах у неё есть натяг от гидронатчжителя

когда глушится двигатель между звёздочками цепь провисает на 2-3 санта...

Сообщение от rio3
По поводу снятия крышки- как понял крышка литая с передним корпусом помпы

передняя плита не
Не назывется крышкой!!!)))при снятии её антифриз сливается..на Вашем пробеге смена антифриза обязательна...

Сообщение от rio3
и само собой скидывать ремень ролики опору, генератор-целая эпопея одному в две руки.

ремень навесного оборудования скидывется 30 секунд без спец инструмента..накидной ключ на 14 на ролик натядителя и движение в сторону моторного щита...

[rio3]

27.08.2018 23:35

#119

Фриз новый, 2 месяца, промывал дистиллятом , залил маннол красный g12++ , концентрат + вода , за 2 месяца машина прошла тыщи 3- расширительный с середины или чуть выше ушёл в ноль, снаружи сухо, масла уровень не скакнул , радиатор целый . Или по жаре выкипела вода или фриз с водой Г, на 2 прошлых лил этот маннол красный все зер гуд было. Сальник перепрессовывать на снятой крышке? У него задний упор есть? На лактайд или слегка герметика, был где то абро чёрный в запасах.
Кто-то мб под старую не сильно тянутую цепь но хорошо поношенные башмаки подкидывал новые башмаки? Принципиально ли брать новый натяжитель, сколько зубов у него выходит если весь комплект новый оригинальный ставить - если их там 7-8, а выходит на 3-5 на новую пару цепь+ башмаки. Цепь усиленная это что за зверь - не парт ли с концом b200? Башмаки оригинал-неоригинал кто сравнивал , один к одному физические размеры?принципиально ли от неоригинала отказываться? Амд комплекты вообще есть смысл рассматривать?
Муфту кто мыл-дул-разбирал , требует ли она профилактики ?
На каком количестве зубов натяжителя принимать решение о замене что дальше уже опасно? Как принимать решение о замене Натяжителя - привентивно или по признакамкаким то определенным?
Если цепь прошла под 250 и не скакнула есть надежда что она из правильной партии и ещё сотку разменяет если сильно тапку не топтать с места при условии что натяжитель не дальше 5го зуба вышел? Ютуб солярис прошёл 600 - ни разу автор не лазил в мотор, те цепь, башмаки, стаканы, сальники - все родное, и каталик только 95 бенз, масло мобил 3000 раз в 15, тормозуха родная, доливалась. В мкпп масло меняно на 400+, гур доливка. Фильтр топливный раз в 100-150тк, свечи раз в 60 вроде. Диву даюсь живучести этого Соляриса и его нейтральности к хозяину крахобору.

[Roman1975]

28.08.2018 00:40

#120

Сообщение от rio3
Ютуб солярис прошёл 600 - ни разу автор не лазил в мотор, те цепь, башмаки, стаканы, сальники - все родное, и каталик только 95 бенз, масло мобил 3000 раз в 15,

Лично я в такие вещи не верю.
Прям не лазил?. И едет типа еще хорошо, а не как "крупорушка"?


200 т.км- "не заглядывая" еще как то с натягом могу поверить, 300 т.км- могу поверить что не менялись основные части двигла, "навесное " и по "мелочи" сто пудов менялось и возможно не раз.

600 т.км "не заглядывая" - не верю, мож двигло и сохранило возможность вращаться, но это не "засчитывается".

Не тот это движок, дюже зафорсирован для такого ресурса, да и нет смысла производителю нынче делать ресурсные движки, прошли времена 30-40 летней давности.