30.11.2020 18:32
Нормальная работа двигателя это стрекотание форсунок на горячую, в тч ровный звук при наборе и сбросе газа на месте.
1- топливо, исключить паленку и детонацию! это реально важно. осушите бак до лампы(на лампе не ездить) и залейте лукойл, шелл, ТНК, роснефть без присадок всяких разных на нормальной заправке с фирменным магазином.
2- проверьте состояние свечей и зазор + соответствие зазора и калильного числа вашей модели двигателя
3-визуально тщательно осмотрите катушки зажигания на предмет микротрещин
4- елм327 или лаунч сканером проверьте отсутствие ошибок по системе зажигания, если есть пропуски то чаще всего на этих моторах вылетают катушки - брать оригинал(много подделок!! из опыта работы в корейских зч по хёндэ и киа ) или Yura. Катушки летят в свою очередь из-за увеличенного зазора в свечах и несвоевременной замене последних. Регламент 20тк, кому совсем денег жаль могут откатать до 50 тыс и потом капиталить мотор из-за развалившейся свечи. Больше 30 тыс км на одних свечах при условии контрольного замера зазора в 1.1мм настоятельно не рекомендую ездить на обычных свечах.
5- проверьте состояние заборной сетки первичной очистки топлива, установленной на бензонасосе в топливном модуле, а так же обратите внимание что топливный фильтр тонкой очистки( установлен внутри топливного модуля) по сетке ТО -замена раз в 60тк, дольше 80тк ездить не рекомендую. Бумага самого фильтра становится как слизь, нагрузка на топливный насос, пониженное давление в топливной магистрали, плохой отклик на педаль.
6- форсунки проверить на распыл с демонтажем и чисткой ультразвуком при пробеге за 200+ тыс км или при высокой вероятности что автомобиль заправляли ослиной жидкостью
7- в моторе залито относительно свежее не поддельное правильное масло 5/30 или 5/40 - zic, оригинал хёндэ в черной канистре, мобил, тотал, мотюль, ликви молли, арал, лукойил генезис, неплохое масло g-energy от газпром ( чисто газпром дрянь).
идемитсу зепро в жестянке. Тойотовское оригинальное. Обращаем внимание что не все масла с указанной вязкостью на 100% ПАО или синтетика. Абсолютно легко масло может оказаться полусинтетикой.
8-при пробегах более 150 тыс км и возрасте более 5-7 лет обращаем внимание на опоры двигателя и повышенную вибрацию на ХХ, передающуюся в пол, на руль и пр. И только после выполнения этих пунктов можно идти далее по части шумной работы ДВС на холодную и на горячую.
Дизеление-звук прогретого работающего мотора на хх и при малой и средней нагрузке, напоминающего дизельный двигатель.
Причины дизеления G4FC:
-увеличенные зазоры клапанов .
-износ цепи ГРМ, успокоителей цепи, шестерней р/валов.
- износ муфты cvvt
- износ коленвала и вкладышей
-износ ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) - износ или залегание колец, износ или задиры на стенках цилиндров, износ или задиры на юбке поршня
Если на прогретом двс при больших оборотах сохраняется отчетливый стук, то износ двигателя является критичным и недопустимым для дальнейшей эксплуатации.
Автору- сделать правильную раскоксовку с промывкой и заменой масла жижей митсубиси Шумма, сразу после процедуры на новом масле дать машине просраться на разных режимах мотора не менее 50 км пути - прожечь остатки размягченного кокса. Сменить марку масла и вязкость на 5/40, проверить по списку систему зажигания и топливную систему. Провести замер зазора клапанов, осмотреть звезды и цепь на предмет износа вместе с натяжителем цепи.
После 150 обычно клапана, про цепь не забываем если на машине со светофоров играем в формулу 1 - износ и растяжение- уходят углы зажигания. Если машине за 200 и там еще подкручено было до вас неизвестно насколько то может и коленвал побрякивать с поршнями.