Хочу поделиться своей работой, которая продолжалась конец весны и все лето.
Распишу как система изменялась по ходу строительства и что вышло.
Изначально система планировалась следующая:
ГУ: штатное ГУ, выпаивание линеек;
Фронт: DLS B6A
Усил на фронт: Blaupunkt GTA 475
Саб: Revolt by AudioArt RW10
Чуть позже на саб был докуплен усь DLS MA23.
Начал потихонько устанавливать. На самом деле оказывается все затягивается на гораздо больше времени чем расчитывал. Потом вспомнил что на предыдущем авто все делал поэтапно поэтому завершающий этап прошел быстрее.
Усилители разместились под сидениями на полу на площадках, места в принципе достаточно, хотя и тесновато там.
Как всегда начал с ШВИ передних дверей. На это был закуплен бимаст стандарт (2 листа) на внешнюю филенную часть двери и вибропласт голд (2 листа) на внутреннюю. Тех.отверстия закрывались также бимастом и вибропластом. На обшивку двери также пошел вибропласт сильвер (1/2 листа на каждую) + со старых запасов остался битопласт
Сделал ШВИ, проставочные кольца.
Кстати!!! Прежде чем делать надо все замерить. Я как-то этот момент упустил ) Сделал кольцо 40 мм высотой. Обшивка не лезет. Долго мучался, обтачивал по кругу. Вроде села. Затем снял опять обшивку, прикрутил динамик и опять не садится. Сидел думал что дальше делать. А затем я подумал…… А зачем мне такая высота проставочного кольца. Наверное чтобы магнит не мешал стеклу опуститься. А я это вообще промерял ?! Где-то в обсуждениях прочитал что высота кольца должна быть 40мм. В общем лохонулся я. Разобрал кольцо, снял верхнее кольцо 10мм, поставил динамик, приложил, опустил стекло - все отлично, 8-10мм до стекла. Всегда надо сначала вымерять!!!
Со вторым кольцом был умнее. Изначальные заготовки были обпилены лобзиком по диаметру на 12-15 мм. Два части кольца (из фанеры 15мм) склеил ПВА в тисках. Затем его обточил и залил эпоксидкой. После застывания еще раз отшлифовал фланцевые плоскости. Наметил, просверлил отверстия в ушках. Посадил на герметик силиконовый к металлу, закрепил на винты с гайками (гайки с обратной стороны)
На динамик вырезал три кольца из сплена и с помощью них сделал своеобразный тоннель. Также на фото еще видно что на правой верхней части динамика кольцо пришлось немного обрезать, чтобы подогнать под форму обшивки в этом месте.
Далее занялся изготовлением подиумов под твиттеры в уголки зеркал. Перед актом вандализма предвариетльно заказал в exist.ru комплет таких же уголков на случай замены, например на время ТО (что бы в глаза не бросалось) или при продаже (а чего это у вас за пупки в уголках зеркал, а красывые заводские где?!! )
Воспользовался тойже технологией что и в прошлой установке. В этот раз попробовал колготки. Не понравилось. Укладывал в два слоя, но прочность всеравно небольшая. Тут еще нужен бы стекломат, а его нет. Набрал еще шпатлевкой для прочности.
Второй уголок сделал с помощью носка. Хороший плотный но эластичный насок гораздо лучше. В него впитывается гораздо больше смолы и она не стекает. После застывания становится каменным. Я старый уголок, от Калины, тоже сделанный на носке, еле расколол, долбил отверткой чтобы вытащить пластиковый подиум. Очень крепко получилось.
Далее шпатлевка Body soft вышкуривание. Я опять решил сделать при помощи антигравия body 950. Но краску взял черную глянцевую, так как казалось что салон насыщенно черный. А вот когда поставил, то оказалось что не такой уж он насыщенный
Уголки отдают глянцем да еще и темнее, что не очень хорошо смотрится с такой шершавой поверхностью.
Думаю перекрасить в матовый черный цвет. Или подождать когда подвернется черный винил. Правда с таким способом крепления твиттера в обойме будет сложно завернуть края у отверстия, верхнее кольцо которое крепит не влезет в пазы.
Далее эксперементировал с цветом уголков в зеркала. Черный глянец не совсем подходил.
Купил черную матовую краску "Краска Черная матовая KUDO KU-1102 520мл аэрозольная"
Стало лучше, но цвет был более серый и совсем матовый, даже шершавая поверхность.
Затем купил краску для бамперов "Краска для бампера Черная №4 Body 400мл аэрозольная"
Вот эта в результате оказалось то что нужно. Она даже более густая получается и на такой сложной форме подтеков нет.
А также цвет и блеск краски очень подходил к обшивке двери и панелей авто. В общем советую!
Для коммутации всего выли использованы следующая кабельная продукция и материалы:
Акустические 2,5 мм2;
Сила до дистриба - 25 мм2;
Разводка на усилители - 16 мм2;
Преды на усилители - по 60А
Для опресовки клем-вилочек брал попользоваться пресс-клещи, а для кабельных наконечников позаимствовал большой немецкий опрессовщик. Очень приятный инструмент! Очень приятные наконечники получаются.
Протянул силовой кабель 25 мм2.
Очень надеялся, что так как машина с автоматом, то будет заглушка под трос сцепления в моторном щите. Здесь KIA перестарались и наварили металическую заплатку. Протянул через штатную муфту с общим жгутом проводов.
Далее кабель провел по порогу и вместе с штатной проводкой под водительское сидение.
Долго думал как привязаться к плюсовой клеме АКБ. Не очень хотелось резать крышку. Идею мне подсказал коллега, подогнав интересный кусок гибкой шины 3Х24х1. Я приобрел предохранитель ANL на 100А (думаю будет достаточно) и изготовил из всего этого вот такую интересную конструкцию:
Так как шина состоит из трех пластин в изоляции то я отпилил два куска шины, загнул как мне нужно, наметил и просверлил отверстия под крепление к клеме АКБ, два отверстия для крепления преда и одно для кремления кабельного наконечника уже силового кабеля.
Каждый контакт преда был вставлен между двумя пластинами и впоследствии стянут.
Впоследствии поверх надел термоусадку и все утянул. Можно конечно еще вырезать окошко для контроля состояния преда, но не хочется нарушать герметичность. Подумаю.
Под сидением расположился дистрибьютер питания. Пока правда Mystery c AGU предохранителями. Позже приобрету нормальный и заменю. Также была расположен кусок медной шины (пластина 6 мм) для массы. В ней просверлил три отверстия и нарезал резьбу. десь будут собираться земля с двух усей и затем с нее кабелем 25 мм2 на кузов авто. Пока не знаю куда лучше привязаться. К болту кремления сидения не очень удобно. Надо тоже думать.
Дистрибьютер и шину для массы разместил на пластиковой пластине, которую в свою очередь закрепил через шпильки, которые зачем-то торчат из пола. там есть еще одна шпилька, через 5 см, можно там массу взять
Организовал массу на кузов:
Продублировал кабель от минусовой клемы АКБ на кузов:
Использовал все тотже кабель RV-K 2,5 мм2, как и в предыдущей инсталляции. Тогда запасся достаточно.
Хотел как всегда рассверливать штатный разъем для протяжки, но ничего не вышло. Комплектация авто Prestige, и поэтому свободных мест для рассверливания почти нет, только две-три клеммы пустые. Расстроился.
Гладел-смотрел и нашел неожиданно для себя 5-7 см ниже входа штатного жгута двери в переднюю стойку резиновую заглушку диам.15мм. За заглушкой оказалось сквозное отверстие через всю полость стойки выходящее в салое за накладкой нижней части стойки. Прямо подарок от KIA!
Были куплены различные варианты гофр разных резиновых в автомагазине. Подобрал одну для протяжки, другие, большего диаметра нарезал на кольца по 3 секции каждое и вставил в отверстие для защиты новой гофры от острых краев и для герметизации отверстия в стойке, так как новая гофра входила с большим натягом в это резиновое кольцо. Со стороны двери в резинке-заглушке сделал прокол, завел провода, гофра подошла вплотную. Но думаю надо будет найти черный герметик силиконовый для дополнительной герметизации.
На прошлом авто паскроссы располагались под обшивкой двери. На Kia Rio там место нет. все впритык и "анатомически ровно". Надо было искать новое место установки. KIA сделали еще один подарок - в передних стойках внизу нашлись какие-то ниши. Для чего их было делать, как и те отверстия в стойках, не понятно. Но все равно спасибо! Там будут располагаться кроссы, надо будет их там хорошо закрепить.
На кроссах заменил все штатные провода на все те же RV-K 2,5 мм2, как на мид так и на твиттер. Также было решено сделать все для поканалки, поэтому в дверь через гофру зашли 4 провода.
Далее продолжение про усилители и первый вариант системы.
Итак, теперь про усилители. Изначально были установлены следующие усилители:
Blaupunk GTA475 на фронт, поканально, но через родные паскроссы;
DLS MA23 на саб.
Все усилители разместились под передними сидениями.
Ниша под сидением не очень широкая, усилитель в ней полностью не вмещается, да и в длину места мало. Зато по высоте очень даже запас большой. Поэтому было решено разместить дистриб и шинну массы снизу под водительским сидением, и над ними усилитель на фанерной панели, обклееной черным карпетом, в цвет пола.
Сабовый усилитель:
Сабовый усь также расположил на фанерное доске, обклеянной карпетом.
Для фиксации кабелей перед клемами сделал зажимную площадку для из фанерных полосок, также в карпете.
Как уже писал, до дистрибьютера питание от АКБ - кабель 25мм2, от дистриба до усилителей - 16мм2. При такой длине вполне достаточно.
В качестве ГУ, за неимением на тот момент выпаянных линеек из штатного ГУ, использовал MP3 плеер COWON IAUDIO 5, который отличается хорошим звуком. Все это хорошо играло, если не одно но. Сабовый усилитель безумно грелся, просто жуть, однажды небольшой ожог пальцев получил.
В ходе обсуждения с опытными товарищами выяснилось что DLS MA23 под сидением не жилец, ввиду малого объема циркулируемого воздуха для охлаждения. А сильный нагрев - отличительная черта этой серии.
Надо было искать новый усилитель.
Также друг предложил приобрести у меня мой Blaupunkt GTA475.
В тот момент было решено не тратить опять напрасно деньги на то, что может не поравиться. Поэтому были приобретены два новых усилителя.
И так, были куплены E.O.S. AE-475 Bi-amping на фронт, и E.O.S. AE-500.1 на саб.
Честно этих двух красавцев было жалко ставить под сидения :) Но лучше им места не найти.
Были переделаны площадки под усилители, немного изменена коммутация. В ходе установки этих усилителей выяснилось что они значительно больше по рамерам, особенно E.O.S. AE-500.1, поэтому было решено пожертвовать немного длинной воздуховода под сидениями, для нормальной установки.
Фронт теперь был подключен поканально без пасскроссов, все режется фильтрами усилителя E.O.S. AE-475 Bi-amping, благо они у него позволяют. Конечно пришлось немного повозиться со срезами, но в в ходе долгих и мучительных настроек была найдена золотая середина.
Ремоуты усилителей теперь были организованны через реле, то с подачей +12 на управление с плюсовой клеммы усилителя через кнопку-клавишу, так как линейных выходов и кабеля ремоута со штатного ГУ пока не было.
Что было получено после включения системы: детальность конечно значительно улучшилась. Не знаю как точно описать, но появились новые звуки и послезвучия, глубина. Вообщем новый звук от этих усилителей понравился.
Но была серьезная проблема. Уровень линейного выхода с MP3 плеера ну никак не хватало для нормальной работы саба - гейн на полную, а саб еле лупит. И это очень расстроило.
В связи с этим было решено срочно ехать выпаивать линейки и ремоут с ГУ. Съездил, все мне сделали. После подключения всего этого добра был еще больше удивлен. Уровень линейного выхода с ГУ был еще меньше чем с MP3 плеера. Это был эпик фейл. Понятно что в нормальных ГУ стоит пред.усилитель с выходом 2-4В, но я не думал что будет настолько низкий сигнал.
Надо было решать проблему. Надо было поднимать уровень сигнала. Собрать собственную схему у меня конечно руки не так заточены, поэтому было решено приобрести следующий линйный драйвер - эквалайзер для поднятия уровня сигнала - Soundstream MPQ-7XO.
Установил его в бардачке, спаял новые межблоки, всю коммутацию также сделал в бардачке и затем по центральному тоннелю до усилителей.
Удалось поднять уровень сигнала. При чем на усилители на фронт гейн на минимуме, на сабовом все равно на максимуме, но саб стал вменяемо играть.
Отстроил все гейны, подключил... эпик фейл №2, причем гораздо обидный. ЗВУК штатного ГУ!!!
Как уже делился на другом ресурсе: зря я не верил что штатное ГУ, все равно какое, на многое претендовать не может. Ну с низом все понятно, вата и бубнеж, но вот с остальным диапазоном тоже все очень не хорошо. Середина - сплошная каша, высокие слишком резкие и какие-то звонящие. Не различаются детали, бас гитары смазаны, нет энергии и рельефности, высокие просто свистят, тарелки не различимы, просто шипение какое-то.
Плюс ко всему чувствуется какой-то горб в диапазоне 3,5-4,5 кГц. Приходилось душить эквалайзером. И вообще звучание не объемное, какое-то плоское.
Подключив опять свой старого доброго работягу Cowon IAUDIO 5 сразу все вернулось на приемлемый уровень.
В итоге дальнейшее решение одно - приобретение нового ГУ.
Так как в музыкальных предпочтениях у меня оказались Punk, Pop-Punk, Hardcore, Nu-Metal и Rapcore, то саб нужен был не давящий/низкоиграющий а шустрый, скорострельный саб. По этому выбор пал на хорошо зарекомендовавший себя Rewolt RW10.
Была куплена головка:
Далее под нее был разработан вот такой чертеж корпуса будущего саба (долго рисовал), ЗЯ 17л:
Был куплен лист влагостойкой фанеры 18мм, нарезаны детали. Все детали были собраны с помощью ПВА и огромной кучи саморезов :)
Все стыки дополнительно промазал обильно силиконовым герметиком
Забил усовые гайки М5 по окружности отверстия под дин.
Все стенки обклеил Бимастом Супер, хотя и использовал для постройки фанеру 18мм.
В качестве акустического был взят кабель сечение 6 мм2. отверстие ввода кабеля было заполнено поксиполом и силиконовым герметиком.
Головка посажена на имбусах
Был куплен черный хороший карпет, очень плотный и приятный в работе. Весь корпус обклеен с помощью 88 клея. Модный клей в баллоне брать не стал.
По плану саб должен был быть съемным, коляски, детские велосипеды...Поэтому купил разъемы Speakon “мама” и “папа”. Теперь достаточно одного быстрого действия чтобы отключить саб от усилителя.
Вот как саб живет в багажнике. Так же видно и разъемы Speakon синего цвета.
Очень хотелось ГУ KD-R921BTE или его последователя KD-R90BTE
Хорошо зарекомендовавшие себя аппараты, не очень развитый но процессор, читает с удовольствием WAV, питание на внещний HD до 1А.
В тоже время хотелось 2din ГУ, так как площадь рамки большая, и 1din ГУ с карманом мне жалит глаза, вообщем эстетическая сторона вопроса...
В России, как и в Европе 2 din ГУ от JVC (не мультимедиа) представленны максимум до модели KW-R600BT, а это не то. Уже зайдя на американский сайт JVC увидел что там выбор то гораздо интерснее, т.е. есть полный аналог выше указанным ГУ, только 2din - KW-R900BT. Поэтому заказал на Амазоне в США.
Наконец-то пришло из штатов ГУ JVC KW-R900BT. Также получил рамку от ksize.
Шахта от JVC никак не влезла в переходную рамку. Пришлось закрепить ГУ пластиковыми кронштейнами, которые были в комплекте с рамкой. Не знаю на сколько надежно, пока вроде крепко сидит.
Обрамляющую пластиковую рамку тоже пришлось брать из комплекта от ksize, так как рамка от JVC не лезла.
Уже установленное в авто:
Правый верхний край рамки все-таки отходит на 1,5-2 мм, да и вся правая сторона не очень хорошо прилегает. Если сравнивать эту рамку и рамку штатного ГУ то видно что кривизна штатной рамки с правой стороны больше, за счет чего и обеспечивается идеальное прилегание, здесь же нет. Вобщем как и у всех. Нужна хорошая рамка.
По ГУ:
Отъездил почти уже три недели. Звучит конечно здорово. Звук очень детальный, реально появились новые детали в хорошо знакомых трэках. Появилась нормальная достаточно широкая сцена, очень необычно звучит. Удалось все-таки "вытащить" саб из багажника. В калине (хетчбек) такой проблемы не было, а в Киа Рио в седане саб был привязан все-таки к багажнику, смена фазы не помогала. Но задержки все порешали )) (180см) Теперь бас спереди. Сам бас очень рельефный, выразительный такой. Барабаны с "Аудиодоктора" расставлены в отчетливую дугу Правда крайние немного сближены. Будем греть дальше )
Сейчас набиваю жесткий диск альбомами в WAV, ну и слушать-слушать дальше. ГУ очень доволен.
Добрый день!
В новый авто хочу сделать нормальную систему. Опыта в этом нету, только перелопаченные форумы по звуку. Буду рад услышать советы и замечания по компонентам, о их целесообразности и качеству.
Авто еще нету (будет к концу февраля), поэтому многих нюансов связанных с установкой не знаю, но уже сейчас хочется набросать план действий и смету конечно же :D.
И так к самой системе. Планирую преобрести следующие компоненты:
схема: ГУ - усь- 2-х комп.фронт - саб.
2 канала на фронт и 2 канала мостом на саб. Усь будет располагаться под водительским сиденьем (габариты 400 x 248 x 57,5). влезет? Саб в багажнике. Слушать буду рэпчину или электронную музыку.
Вся система будет делаться поэтапно по мере поступления финансов 8). Хотелось бы определиться с очередностью всех действий. Вот тут мне нужен совет бывалых инсталяторов.
Мое видение такое (напишу поэтапно):
1. Покупка ГУ. ГУ хочу 2дин. рамка с 1дин мне не по душе. Сильно AVH-P3400 будет проигрывать 1дин за такую же цену в данной системе? ШВИ 4х дверей или все таки 2х, если штатные задние колонки будут отключены?
2. Покупка Усилителя и проводов. Планирую поставить Daxx. Силовой Daxx P02 Premuim Edition 6м, сечение 35мм2. Предохранительная капсула Daxx F58. Межблочный кабель Daxx R77-15 Professional Edition 1.5м. Акустический кабель Daxx S34 Professional Edition, сечение 2,1мм2 на фронт. Сколько длины нужно, если усь под сиденьем. Акустический кабель Daxx S30 Professional Edition, сечением 5,2мм2, опять же сколько длины? Да и по всем проводам посмотрите кто знает хватит длины или нет... не хотелось бы промахнуться.
Провода из бескислородной меди. Цена вопроса ~7000 рублей. Стоит оно того?
3. Покупка фронта. Установка фронтальной акустики. Ставить буду в проставки из фанеры. Проставка высотой 30мм войдет без проблем?. какая монтажная глубина максимальная может быть у мидов? У герцев Установочная глубина 85мм. Итоны в соседней теме ставили, тут вопросов нету.
Фронт будет через усь без поканалки. Куда заземлять усь?
4. Плкупка саба. Установка саба в багажник через усь мостом. Тут возникает вопрос ШВИ багажника. Насколько критично ее не делать?
Ну вроди все написал. Ваше мнение, советы и замечания 8)