КИА РИО КЛУБ РОССИЯ Лента RSS

Вернуться   КИА РИО КЛУБ РОССИЯ > Технический раздел > Эксплуатация Киа Рио 2011-2017 > Аудио-видео
Зарегистрируйтесь или войдите:
Или войдите через:

Важная информация

 
silverspurs
Абитуриент
 
Аватар для silverspurs
Kia Rio 2013
1.6 АКПП
Сообщений: 11
Получил "Мне нравится"4
В клубе с 12.09.2013
08.12.2013 20:59
#1
Перед написанием своего отчета было просмотрено огромное количество тем, постов, отчетов и публикаций по данному вопросу. Всем – зачет! Все молодцы! Своим постом решил еще раз осветить насущный для многих владельцев KIA RIO вопрос (замена ГУ, установка акустики и усилителя, установка камеры заднего вида, шумо и виброизоляция дверей), написав его в ряде моментов более детально.


Итак…



Пересев в новый KIA RIO (комплектация Luxe) , тишиной в салоне и качеством звучания штатной аудиосистемы наслаждался около двух недель. До покупки KIA RIO в эксплуатации была девятка, сравнивать особенно не с чем. После двух недель стали прослушиваться звуки из вне, особенно от рядом проезжающих автомобилей. Для неискушенного автовладельца (преимущественно слушающего только радио) штатного ГУ и акустики (4 колонки) хватит выше крыши. С шумоизоляцией – плохо. И чем дольше ездишь, тем больше это понимаешь, особенно при движении во время дождя или по грунтовой дороге. По звуку складывается ощущение, что у автомобиля нет дна, и все летит в салон.

Что касаемо аудиосистемы, то качество звучания оказалось весьма посредственным. Из плюсов можно назвать лишь – вписанность ГУ в интерьер автомобиля и исполнение диффузора колонок из бумаги, что позволяет вполне уверенно и качественно воспроизводить средний диапазон частот.

Минусов же, целый список:
  1. По ВЧ и НЧ – завал. Тестируя штатную акустику, приятно было прослушивать исключительно Depeche Mode, Технологию. Рок и сложные инструментальные композиции (Scooter, Queen, Michael Jackson, Mylene Farmer и пр.) рано или поздно превращались в гул, при котором, даже на невысокой громкости, приходилось повышать голос при разговоре с рядом сидящем пассажиром. И это на фоне плохой шумоизоляции салона автомобиля.
  2. В головном устройстве возможны самые минимальные регулировки никак не позволяющие выстроить звуковую сцену. Очень куцый эквалайзер. Вообще, в ряде постов уже отмечалось, что головное устройство по своему оснащению явно не соответствует обновленной версии автомобиля. Производитель установил устройство из прошлого, единственное – мое штатное ГУ без труда воспроизводит MP3 с флешек емкостью свыше 4 Гб (в автомобилях 2011-2012 годов с этим была явная проблема).
  3. Дисплей – ядрено-красного цвета полностью выцветающего в солнечную погоду.
  4. Отсутствие навигации по накопителю, содержащего МР3 композиции. В итоге все воспроизводится общим списком, папки пролистываются по порядку. Очень долго приходится листать и искать. Папки, написанные русскими буквами, пишутся по-русски, теги же – отображаются вопросительными знаками. Нет опции Scroll (бегущая строка).
  5. Задние колонки, почему-то играют значительно тише (об этом уже ранее неоднократно писали). Хотя по своим характеристикам передние и задние динамики аналогичны. Видимо есть какая-то скрытая настройка (ограничение) в самом ГУ?
ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ

Учитывая вышенаписанное однозначно было принято решение о замене штатного головного устройства на 2 DIN-овый аппарат с ЖК-дисплеем и возможностью последующего подключения камеры заднего вида + качественную акустику воспроизводящую звук с внешнего усилителя.
На отечественном рынке представлено огромное количество автомобильных аудиокомпонентов.

Я остановил свой выбор на:
  1. Головное устройство: Pioneer AVH-X1500DVD (8989 руб, Эльдорадо) + отдельно приобрел к нему пульт CD-R33 (790 руб., ссылка, хотя можно было купить за 590 руб., www. vega-sound.ru);
  2. Front: Morel Tempo 6 (4185 руб, ссылка
  3. Back: Morel Tempo 6 Coax (2790 руб, ссылка
  4. Усилитель: Kicx QS 4.95 (5690 руб, ссылка
  5. Межблочный кабель: Kicx RCA-04PRO (Межблочный 4RCA-4RCA кабель, витая пара, бескислородный 99,9% медный проводник, латунные RCA коннекторы с высокопроводным никелированным покрытием, прозрачные нейлоновые “штаны”, экранированный кабель в стекловолоконной оплетке с полупрозрачной изоляцией, длина 4,9 м.) (1000 руб., ссылка
  6. Акустический кабель: Stinger SPW516C. Расход 15 метров (675 руб из расчета 45 руб/м, www. vega-sound.ru);
  7. Силовой кабель: Kicx PPC 430B (4GA, силовой профессиональный одножильный кабель из безкислородной меди (99,99%), синяя мягкая изоляция, диаметр жилы 5,19 мм, площадь 21,2 кв.мм, внешний диаметр 10,0 мм). Расход 6 метров (5 метров на + АКБ и 1 метр на - кузова) (1200 руб из расчета 200 руб/м, www. vega-sound.ru);
  8. Клеммы Stinger под силовой кабель U и О по 2 шт. (200 руб., www. vega-sound.ru);
  9. Колба предохранителя Stinger + предохранитель на 50А;
  10. Камера заднего вида (устанавливаемая вместо штатного фонаря подсветки заднего номера) (1800 руб).
Помимо этого для монтажа автоаудиокомпонентов понадобились:
  1. Переходная рамка CARAV 11-190 (1750 руб, ссылка);
  2. Трубка гофрированная, цвет черный 7 метров, внутренний диаметр 10 мм (для прокладки силового кабеля);
  3. Трубка горфрированная, цвет черный 6 метров, внутренний диаметр не более 5 мм (для прокладки управляющего кабеля от ГУ к УСЛ – 5 метров + для прокладки питания от цепи фонарей заднего хода к ГУ – 1 метр);
  4. Стяжки черные длиной 100 мм (50 шт);
  5. Провод монтажный 1х0,75, цвет синий 6 метров (управляющий кабель УСЛ, см. п.п. 2);
  6. Провод монтажный 1х0,75, цвет зеленый 2 метра (кабель питания от фонарей заднего хода, см. п.п.2);
  7. Термотрубки различного диаметра (на силовой кабель, на аудиокабель) черного и красного цветов;
  8. Изолента, цвет черный (1 шт);
  9. Площадки под хомуты (5 шт), цвет черный (для фиксации RCA кабеля к полке УСЛ);
Любой динамик будет звучать значительно лучше, если он будет встроен в изолированный объем, образуя, тем самым акустическую колонку. Поэтому, обязательное условие монтажа качественной акустики в двери автомобиля – качественная вибро- и шумоизоляция дверей. На выходе мы должны получить практически изолированный объем (практически, потому что останутся открытыми только дренажные отверстия по нижнему краю дверей). Учитывая крайне скудную шумо и виброизоляцияю дверей (небольшой мазок битумной мастики + войлочная шумоизоляция внутренней поверхности обшивки дверей), без данной подготовки все превратиться в пустую трату денег, где на выходе, кроме бренчащей консервной банки, мы ничего не получим. Значит делаем вибро- и шумоизоляцию дверей (в идеале всего салона).

Далее, по тексту, будет дано подробное описание каждого из разделов. Однако, сами этапы работ указанных разделов будут периодически пересекаться друг с другом. Иными словами, при производстве шумоизоляции мы параллельно монтируем акустические подиумы и выводим из дверей провода и т.д. И еще… фотографий сделал не много, поскольку, будучи увлеченным работой просто или забывал, или не успевал. А по факту, часть фотографий сделанных на телефон, к великому огорчению просто пропала. Поэтому буду писать максимально подробно.

ВИБРО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ


Для данной работы были закуплены материалы компании Стандартпласт (StP) в магазине Склад59 (ссылка) из расчета на 4 двери. В целом, на данный вид работ было потрачено:
  1. Вибропласт STP Gold – 8 листов (2000 руб., из расчета 250 руб/лист);
  2. Битопласт STP 10 мм – 1 лист (315 руб);
  3. Сплен STP 4 мм – 4 листа (460 руб., из расчета 115 руб/лист);
Из инструментов понадобились:
  1. Промышленный фен;
  2. Уайт-спирит (0,5 л);
  3. Тряпка (в количестве старой простыни);
  4. Нож канцелярский;
  5. Сменные лезвия (10 шт);
  6. Бритвенные лезвия (Спутник, Нева, Gillette);
  7. Ножницы;
  8. Рулетка, металлическая линейка;
  9. Бумага формата А4 (10 листов), можно обойтись газетой (для изготовления лекал);
  10. Карандаш (маркер с тонким пером);
  11. Металлический валик;
Обобщая весь представленный в интернете материал можно определить два способа выкраивания материала:
  1. Вначале примерно вырезам и клеим, затем излишки срезаем. На первый взгляд поучается быстрее, чем при втором подходе. Экономичнее. НЕ аккуратно.
  2. Вначале вымеряем материал (местами прикладывая, проминая, а уже после вырезая). В сложных местах (задние двери ниже поперечной балки, технологические монтажные отверстия дверей сложноокруглой формы) для изготовления лекала используем бумагу (отмечаем, вырезаем, примеряем, подрезаем, переносим на материал и вырезаем заготовки). После чего, полученные заготовки (по лекалам) можно очень быстро, одно за другим, смонтировать на поверхности. Более того, учитывая, что у нас по две двери (передние и задние) заготовки можно вырезать сразу в двух зеркальных (!) экземплярах. Получается в целом БЫСТРЕЕ (хотя на стадии подготовки лекала уходит достаточное количество времени), МЕНЕЕ экономично и ОЧЕНЬ аккуратно. Я выбрал второй способ.
Маленькое дополнение:
  1. Производитель StP заявляет, что для достижения 100% виброизоляции детали, необходимо обклеить 70% ее площади. Поэтому не нужно стремиться заклеить каждый сантиметр площади. И, ни в коем случае, не заклеивайте дренажные отверстия (есть умники) иначе реально получите из двери аквариум!
  2. Вибро- и шумоизоляцию дверей своего автомобиля я производил в оптимальном соотношении цена – объем работы – качество, т.е. можно было бы поверх вибропласта наклеить битопласт (5 мм), по периметру обшивки – полоску маделина (антискрип). Лично я, в этом не увидел практической логики. Излишнее количество битопласта внутри двери будет работать как отличный пылесборник. А отсутствие по факту скрипа от (возможного) трения обшивки об дверь снимает необходимость в какой-либо скрипозоляции периметра обшивки (в качестве эксперимента - наклейка полоски битопласта (10 х 10) по периметру двери не позволило защелкнуться большинству пистонов).
Итак:
  1. Снимаем обшивку с дверей (см. руководство издательства Третий Рим Руководства по ремонту и эксплуатации Киа Рио). Для снятия обшивки очень удобно пользоваться специальным набором (крючки, монтажные лопатки и пр.), чем подручными отвертками. Цена набора около 500 рублей. Используя их, точно ничего не сломаете и не поцарапайте. Предварительно отвернув два винта в обшивке (один под пластиковой заглушкой ручки открытия двери, другой под резинкой в углублении ручки закрытия двери) и сняв пластиковый треугольник, устанавливаем лопатку в углубление в нижней части двери между дверью и обшивкой (там выполнена штамповка), после чего тянем лопатку на себя. Обшивка будет отстреливать пистон за пистоном. Внимание: пластиковый треугольник задней двери отстреливает без проблем. Передний – нужно очень аккуратно тянуть на себя раскачивающими движениями, поскольку можно сломать пластиковую опору пистона. И еще: при снятии передней обшивки, как правило, ломаются два голубых пистона задне-нижней ее части (по радиусу угла обшивки). Они какие-то чересчур жесткие. Их вы можете заменить желтыми, предварительно купив в магазине (цена оригинального пистона 15 руб). Желтые пистоны держат обшивку великолепно и не ломаются при многократном снятии. Зачем было ставить голубые – до сих пор не понимаю (вариант опломбировки?). В ряде публикаций читал, что вместо штатных пистонов можно установить от Лада Приора или от китайских автомобилей – подходят.
  2. Отворачиваем и снимаем, сдвигая кзади, ручку открывания двери вместе с тягами. Отцепляем тяги. Отвинчиваем кронштейн обшивки (его мы после прикрутим поверх сплена).
  3. Аккуратно снимаем полиэтиленовую пленку, резко дергая ее на себя. Герметик останется на пленке. Пленку не сминаем (!). Она нам понадобиться в качестве шаблона при выкраивании шумо- и теплоизоляции из сплена. Из пленки задних дверей можно будет вырезать полоску полиэтилена для защиты тяг задней двери от соприкосновения их с вибропластом и спленом.
  4. Вытираем всю влагу. Смываем уайт-спиритом мовиль с нижней части двери. Просушиваем внутреннюю часть двери феном.
  5. Подготавливаем лекала, вырезаем из вибропласта заготовки. Примеряем. Клеим, предварительно разогревая их феном. Для простоты и удобности рекомендую бумажную защиту с вибропласта не снимать: нагрев заготовку отгибаем край бумаги, прикладываем заготовку в железу двери (ориентируем), прижимаем, после чего аккуратно отделяя бумагу из-под заготовки, окончательно приклеиваем вибропласт. Обязательно прокатываем металлическим валиком, выгоняя весь воздух, особенно по краям. Я использовал металлический валик (210 руб., ссылка). Использовать валик для прикатки краев обоев не получиться: он мягкий, им не подлезешь внутрь двери.
  6. После проклейки внутренности двери в проекции динамика наклеиваем кусок битопласта размером 230 х 230 мм. Он нужен для поглощения волн реверберации.
  7. Далее монтируем подиумы, монтируем кроссоверы (для Morel Tempo 6 Coax в задние двери) и заводим провода от них из дверей в кузов автомобиля (см. раздел монтаж акустики);
  8. Устанавливаем динамик, подключаем его. По возможности, проверяем работоспособность акустической системы двери. Проверяем все управление двери (стеклоподъемник, кнопки блокировки), убеждаемся, что нигде ничего не зацепляет. Подтягиваем все соединения;
  9. Производим закрытие всех отверстий внутренней части двери битопластом. Здесь есть очень важный момент касающийся задней двери: тяги замка задней двери выполнены в виде стальных прутков, которые, если их не изолировать, приклеятся к битопласту. Для этого из сохранившегося полиэтилена снятого с задней двери вырезаем полоску шириной на 40 мм больше расстояния между тягами и максимальной длины (излишек длины легко можно будет подрезать). Эту полоску полиэтилена наклеиваем с обратной стороны заготовки из битопласта (предварительно сняв защитную бумагу) по месту проекции расположения тяг замка открывания двери. Таким образом, тяги двери будут скользить по поверхности полиэтилена не касаясь клеевого (битумного) слоя битопласта. Можно было бы оставить на битопласте защитный слой бумаги, но на мой взгляд, бумага протрется куда быстрее полиэтилена;
  10. Устанавливаем на место ручку открывания двери. После установки ручки подрезаем полоску полиэтилена по краю корпуса ручки, таким образом, чтобы полоской полиэтилена были закрыты тяги. Чтобы полиэтилен не болтался, его поверх можно прихватить малярным скотчем;
  11. Накладываем ранее снятый с двери полиэтилен на кусок сплена. Вырезаем, используя полиэтилен как шаблон, вибро- и теплоизоляцию внутренней части двери. Для того, чтобы полиэтилен не смещался относительно сплена, его можно местами прихватить малярным скотчем. Вырезанный кусок сплена фактически окажется больше посадочного места (т.е. он гипотетически будет выступать из под обшивки). Нам нужен кусок сплена соответствующий контурам герметика на полиэтилене. Герметик нанесен на полиэтилен с отступом 10 мм внутрь. Поэтому, аккуратно от полученной заготовки отрезаем по периметру полоску шириной 10 мм. Обрезанный кусок сплена прикладываем к двери, прорезаем (крест на крест) место для выхода проводов к кнопкам управления двери. Далее ориентируем и отслоив сверху по всей длине защитную пленку начинаем приклеивать сплен сверху вниз постепенно отслаивая защитную пленку. Сплен очень хорошо прижимаем, пытаясь повторить все впуклости и выпуклости двери. После его приклеивания, слегка (без фанатизма) прогреваем всю поверхность феном и еще раз прижимаем (при нагреве сплен становиться пластичным);
  12. Поверх сплена прикручиваем ранее снятый кронштейн;
  13. Срезаем часть пластикового раструба с внутренней части обшивки. Данный раструб упирается в поролоновое кольцо с лицевой стороны установленного штатного динамика. Если его не срезать, то не удастся установить обшивку, не повредив диффузор новых колонок. Данный раструб должен быть порезан (укорочен): на обшивке передних дверей – 10 мм, на задних – 25 мм. Как вариант – можно срезать заподлицо;
  14. Производим виброизоляцию внутренней части обшивки вибропластом. Поверх виброизоляции наклеиваем битопласт. На задней обшивки я наклеивал битопласт цельным куском (позволяет площадь) с последующим аккуратным отрезанием всего лишнего, в т.ч. вырезания отверстия в проекции сеточки динамика. Срезать излишки битопласта лучше всего бритвенными лезвиями (Спутник, Нева, Gillette), поскольку они очень тонкие, острые и не успевают прилипать к клеевому слою битопласта. Клей битопласта хорошо смывается уайт-спиритом! Важно! Прорезая отверстие в проекции сеточки динамика, режьте по окружности пластикового раструба обшивки (он прощупывается) с небольшим отступом 2-3 мм вовнутрь. Это связано с тем, что после прореза битопласт немного расползется в стороны;
  15. Монтируем обшивку на дверь. Монтаж производить только при плюсовой температуре (примерно 10С), по возможности предварительно прогрев битопласт феном. После прижатия обшивки, поскольку битопласт не обжался, некоторые пистоны (те, что ближе к петлям) могут самопроизвольно отстреливать. Поэтому, нужно нажать на обшивку, защелкнув пистон и подождать 1-2 минуты удерживая прижим;
  16. Собираем все оставшиеся элементы двери. Пластиковые треугольники рекомендую монтировать в самый последний момент (при выезде из бокса), когда все играет (когда вы уверены, что не нужно повторно снимать обшивку).
МОНТАЖ АКУСТИКИ

Конструкторы штатной акустической системы поступили мудро, совместив корзину динамика с акустическим подиумом, закрепив последний намертво к двери тремя клепками. Новые динамики необходимо смонтировать в двери установив их на подиумы, тем самым подведя диффузор динамика максимально близко к уху (к салону), уменьшить вибрации, передаваемые от корзины на конструкцию двери. Более того, в передние двери динамики без подиума просто не подойдут, поскольку опускание бокового стекла будет блокировано корзиной или магнитом (стекло в него упрется).

Демонтаж штатной акустики


Для демонтажа штатных динамиков понадобиться дрель и сверло на 10-12 мм. Высверливаем алюминиевые клепки, поддерживая высокие обороты дрели и не очень сильно прижимая сверло. Если сильно прижать сверло, то рано или поздно клепка начнет вращаться вместе со сверлом, нагреется и начнет плавить окружающий ее пластик. Все шляпки трех клепок высверливаются очень легко (за 1 минуту). Далее начинается танец с бубном: между самой клепкой и корзиной установлены ПВХ втулки. Втулка выдергивается путем ее захвата за край плоскогубцами с последующим вытягиванием на себя. В какой-то момент своего вытяжения она отрывается (вырывается) и динамик спокойно снимается. В двери у нас остаются три клепки с отсверленными шляпками. Берем бокорезы и скусываем сами клепки заподлицо, при этом в дверь улетают части клепки расположенные с внутренней части двери (поэтому не забываем их из двери достать).

Изготовление подиумов и монтаж акустики


Для изготовления подиумов я решил использовать комбинацию из основания подиума (в точности повторяющее размер и конфигурацию штатной корзины) изготовленного из фанеры (10 мм) и отдельно купленных переходных колец (Кольцо переходное Почин 16,5 см, 170 руб/шт, www. vega-sound.ru). Наносим размер основания на фанеру используя трафарет. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проставочные кольца (основание).jpg
Просмотров: 213
Размер:	21.8 Кб
ID:	12786 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проставочные кольца (кольцо).jpg
Просмотров: 177
Размер:	20.4 Кб
ID:	12787 Проставочные кольца (v.14).rar Проставочные кольца (кольцо) JPG.rar Проставочные кольца (основание) JPG.rar При распечатке файла *.jpg из ACDSee или иного графического редактора размеры могут быть уменьшены за счет настроек самой программы (вписывание изображения в границы документа в соответствии с установленными полями). Будьте внимательны, перепроверив диаметр внутреннего отверстия шаблона. Он должен быть равен написанному на самом шаблоне. Если нет возможности купить переходные кольца, их можно также вырезать из фанеры. Из фанеры, оперируя лобзиком и ручным фрезером, вырезаем четыре треугольных основания. Ровняем напильником, шкурим и т.п. На готовое основание ПВХ клеем приклеиваем переходные кольца из расчета: на переднюю дверь основание + 1 кольцо, на заднюю + 2 кольца. До полного высыхания заготовки сжимаем струбцинами через куски фанеры (чтобы не повредить колечки). Толщина переходных колец около 12-14 мм (точно не помню), толщина фанеры 10 мм. Поэтому суммарная толщина подиума на передние двери составит 24 мм, на задние – 38 мм. С позиции типоразмера динамика MOREL Tempo (его глубины) и свободной глубины дверей с учетом опускающегося стекла для передних дверей при размере подиума 24 мм зазор между магнитом и опущенным боковым стеклом составит около 5-8 мм. Для задних дверей, вообще не критично, поскольку полость задней двери по отношению к передней значительно глубже и опущенное боковое стекло до магнита динамика не достает. После высыхания клея (6 часов) для достижения абсолютной прочности стягиваем с обратной стороны основание подиума с приклеенными кольцами тремя шурупами. Рекомендую предварительно тонким сверлом просверлить отверстия, что обеспечит закручивание шурупов без натяга и предотвратит растрескивание материала. Готовые подиумы еще раз ошкуриваю, после чего покрываю аэрозольной краской (использовал акриловую краску для бамперов черного цвета, обладающую отличной укрываемостью, водоотталкивающими свойствами) на 2-3 раза (2/3 баллончика). Красить подиумы – обязательно, поскольку необработанное дерево и вода вещи не совместимые. После просушки с лицевой стороны просверлил четыре отверстия под шурупы для крепления самого динамика к подиуму + три отверстия с обратной стороны основания под саморезы для крепления подиума к двери. Еще один подводный камень: штатные шурупы от акустики MOREL полное …, ломаются при малейшем натяге (словно сделаны из алюминия). Я заменил их аналогичными по размеру и форме, но гораздо прочными (купил в отделе строительного крепежа). Для того, чтобы подиум держался намертво рекомендую прикрутить его двери заворачивая саморезы с пресс-шайбой изнутри двери через штатные отверстия в основание подиума. Для этих целей понадобится очень маленькая по длине крестообразная отвертка или Г-образный ключ под биты. Немного мучения и подиум намертво прижат по периметру к металлу двери. Ряд форумчан советуют нанести между подиумом и дверью герметик. Идея ясна, но я этого не делал, поскольку прижим получается очень сильный. Прикручивание подиума с лицевой стороны, т.е. через дерево в металл двери, очень часть приводит к прокручиванию самореза в металле, да и эстетически выглядит как-то не очень (видел фотографии – волосы дыбом встают, уж лучше бы на гвозди приколотили).
Протяжка акустического кабеля от динамика передней двери без сверления дырок в двери и кузове автомобиля невозможна – ни единой щели. Поэтому я не стал изобретать велосипед, использовал штатный кабель. Пришлось обрезать с него штатную колодку и припаять к нему клеммы (идут в наборе вместе с динамиками). Длина штатного акустического кабеля от динамика до кроссовера не более 300 мм, поэтому ослабление сигнала некритично (разницы не услышать). После монтажа динамика на подиум передней двери, начинаем искать штатный акустический кабель в пачкорде со стороны салона. Найти их легко: синий + красный (правая колонка) ищем справа и зеленый + оранжевый (левая колонка) ищем слева, к тому же эти провода идут витой парой! Ориентируйтесь по цветам проводов отходящих от штатного разъема динамика (если провода будут другого цвета), но они всегда будут идти витой парой. Выделяете из пачкорда провода необходимой длины (что бы хватило до кроссовера), обрезаете и цепляете к соответствующим клемам кроссовера. Сами кроссоверы я установил под торпедой в углах, притянув их пластиковыми хомутами (стяжками) к декоративной обивке – получилось очень аккуратно и быстросъемно. После этого восстанавливаем пачкорды, обматывая их изолентой. Твиттеры я установил на торпеде (на двухсторонний скотч 3M) в проекции стоек сориентировав диффузоры к центру лобового стекла (область зеркала заднего вида). Провода прокинул вниз к кроссоверу между торпедо и пластиковой накладкой боковой стойки (для облегчения протаскивания кабеля накладку боковой стойки нужно заблаговременно отсоединить от стойки, можно даже не снимать, просто отщелкуть пистоны). Поскольку акустический кабель твиттеров короткий, пришлось увеличивать его длину купленным акустическим кабелем. Соединение удлинения через клеммы (идут в наборе вместе с динамиками). Далее прокидываем акустический кабель от кроссоверов (Front) в багажник к усилителю.
При монтаже акустики (MOREL Tempo 6 Coax) в задние двери, кроссовер (Back) расположил в самой двери выше динамика, предварительно просверлив два отверстия, через которые шурупами притянул кроссовер. При монтаже выяснилось, что крышка кроссовера вообще не защелкивается и очень легко слетает с корпуса, поэтому я ее примотал к корпусу кроссовера изолентой по диагонали, оставив открытыми вентиляционные отверстия. Провод от кроссовера протягиваем через резинку от двери в кузов автомобиля проталкивая его выше разъема (подсветив лампой можно увидеть щель, через которую акустический кабель свободно проходит. Вытянув кабель в салон я спаял его (классический флюс + оловянный припой) с купленным акустическим кабелем (довести до усилителя длины штатного кабеля от кроссовера не хватит) и вывел его в багажник к усилителю. Каждая жила места пропайки была изолирована термотрубкой. Далее установил динамик на подиум. Твиттер (его можно наклонять под различные углы) направил вверх (в сторону потолка).

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ (силовой и управления)


Силовой кабель прокладываем от усилителя до аккумуляторной батареи по самому короткому пути. У меня получилось вдоль левого порога, предварительно заведя его в гофрированную трубку. Из салона автомобиля в подкапотное пространство кабель проталкиваем через штатную заглушку. Учитывая, что через нее проходит весьма толстый пачкорд проводов (все провода), сматываем часть изоленты с лепестков заглушки. Оттягивая (отводя в сторону) два лепестка проталкиваем внутрь жесткую стальную протяжку (для удобства заглушку можно выдавить в салон, а после проведения протяжки поставить на место, ставиться легко), таким образом, чтобы она вышла в подкапотное пространство путем прокола заглушки (чуть в стороне от основного пачкорда). Прокалывается заглушка без проблем (подобно проколу камеры). После, к проводке очень надежно приматываем изолентой часть силового кабеля (участок без гофры). Участок, где кабель выходит из гофры также проматываем изолентой. Для облегчения процесса начальную, проталкиваемую часть можно смазать WD-40 и позвать помощника (я всем занимался в одного). Все, начинаем танец с бубном… толкая, подтягивая, выталкиваем кабель вместе с горфой в подкапотное пространство длиной – до плюсовой клеммы аккумулятора. Как можно ближе к аккумуляторной батарее, в разрыв кабеля, устанавливаем предохранитель. На концы силового кабеля обжимаем клеммы: U со стороны усилителя, О со стороны аккумулятора. После обжима пропаиваем соединение и изолируем термотрубкой. Для подключение клеммы к + аккумулятора необходимо слегка подточить (вырезать часть) защитной крышки плюсовой клеммы (делаем по месту). Кусок силового кабеля длиной 1 м (также уложенного в гофру и пропаянного по концам) подключаем к массе (кузову автомобиля). Чтобы не сверлить лишних дырок под задней полкой (между колесных арок) видим металлическую окрашенную часть кузова с множеством технологических отверстий. Одно из отверстий идеально подходит под болт М8 (оно находится рядом с большим овальным отверстием). Доступ к этому отверстию удобен через откинутое заднее сиденье. Шкуркой зашкуриваем до металлического блеска участок вокруг данного отверстия диаметром 20 мм. Вставляем в отверстие проволоку (проводку) выводя ее через большое овальное отверстие. К проволоке приматываем изолентой болт с предварительно надетой на него шайбой и вытягиваем его в наше отверстие (таким образом, из отверстия будет торчать резьба болта). Аккуратно, чтобы не вытолкнуть болт, надеваем на него клемму минусового провода от усилителя, шайбу и гайку. Чтобы окончательно затянуть, в большое овальное отверстие вставляем накидной ключ на 10, нащупываем шляпку болта, удерживая ключом шляпку, затягиваем гайку.
Вдоль левого порога, также прокладываем акустические кабели от кроссоверов левых динамиков (front, back), видеокабель от камеры заднего вида. Вдоль правого порога прокладываем акустические кабели от кроссоверов правых динамиков (front, back), RCA кабель и управляющий кабель (в гофротрубке) от головного устройства до усилителя. Хотя правильнее было бы проложить все акустические провода справа, а силовые (в т.ч. управляющий) слева.
Все описанные в данном посте работы я производил самостоятельно за исключением пропайки силовых проводов с их последующим подключением к аккумулятору, массе автомобиля и усилителю. Дело в том, чтобы не слететь с гарантии работы по подключению должны быть проведены только в авторизированном сервисном центре с выдачей вам сертификата (который вы вклеиваете в сервисную книжку). Так же для пропайки нужен мощный паяльник (жало диаметром 10 мм), которого у меня не было. И наконец, требовалось настроить усилитель и головное устройство на качественное построение музыкальной сцены. За все эти работы с меня взяли 1000 рублей.

УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ


Установку усилителя я решил произвести в проекции – под заднюю полку со стороны багажника. В интернете читал отчеты об установке усилителя под кресло водителя или пассажира. Лично я, категорически против данного расположения в виду очень высокой влажности в этом месте, и риска образования конденсата в холодное время года при открывании и закрывании дверей. К тому же, не каждый усилитель под сиденье поместится: нужно учитывать + 100-120 мм к длине усилителя для радиусного расположения проводов.
Для установки усилителя для изготовил из 10 мм фанеры полку размером 830 х 320 мм. Обтянул ее карпетом темно-серого цвета Mystery (150 руб/ пог.м), используя аэрозольный клей DLS (500 руб). На обтяжку полки хватило 1 погонного метра. Для того, чтобы полка идеально вписалась в конфигурацию багажного пространства пришлось с одной из сторон срезать два угла. Катеты срезаемых треугольников равны 30 мм по короткой стороне полки и 100 мм – по длинной. В итоге вы получите полку, изображенную в прилагаемом файле. Крепление полки осуществил с помощью двух уголков (купил в Castorama, около 15 руб/шт). Предварительно, перед установкой, уголки пришлось загнуть до 70-75 градусов, с помощью тяжелого молотка зажав их в тиски. Это нужно для того, чтобы полка оперевшись на уголки одной стороной, уперлась другой стороной в кузовное железо, а не болталась в воздухе. Уголки удобнее всего расположить в углублениях штамповки и закрепить их на три самореза с пресс-шайбой. К кузову полку притягиваем по углам, также саморезами с пресс-шайбой. Длина и ширина полки позволяет смонтировать на ней два усилителя или усилитель и инвертор (это к вопросу возможного апгрейта). Для удобства, усилитель я вначале смонтировал на готовую полку, а затем полку с усилителем установил на место. После, подключаем все необходимые провода соблюдая полярность. Для того чтобы RCA кабель не болтался, я по дальней стороне полки прикрутил несколько монтажных площадок под стяжки, тем самым, закрепив RCA кабель к ним.

УСТАНОВКА ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА


Демонтаж штатного 2
DIN головного устройства

Производится точно в соответствии с руководством издательства Третий Рим. От себя добавлю: козырек комбинации приборов начал снимать (оттягивая вверх и на себя) с середины торпедо. Для снятия облицовки головного устройства потребовалась небольшая (разумная) сила и терпение. В отщёлкивании верхней части очень помогла монтажная лопатка из набора для снятия обшивки.

Подключение штатных гнезд
USB и AUX

Если у вас комплектация Luxe и выше, то внизу консоли у вас будут находится два гнезда (USB и AUX). Гнезда запитаны от штатной магнитолы через соответствующие разъемы (гребенки). При подключении иного головного устройства через ISO-адаптер указанные разъемы работать не будут. Это связано с тем, что головные устройства имеют отдельный выход USB и AUX на задней части устройства, а не через гребенку. Поэтому, чтобы иметь возможность использовать штатные USB и AUX гнезда нам потребуется их подсоединить к новому головному устройству путем подпайки соответствующих проводов отдельно купленных USB и AUX кабелей (со штекерами) к штатной проводке автомобиля (в районе колодки) с последующим включением их в головное устройство. Для подключения я использовал два кабеля (один обычный USB от компьютера, другой – AUX PHILIPS со шекером 3,5) длиной около 250 мм (от штекера). Зачистив с одной из сторон кабели, я подпаял их к соответствующим проводам штатной проводки. Подключение проводов USB-кабеля следующее: красный +5В (пин № 7), черный - минус (пин № 19), зеленый D+ (пин № 6), белый D- (пин № 18). Что касаемо AUX разъема, то распиновка на штекере 3,5 следующая: первый контакт (верхушка штекера) – левый канал, далее идет правый канал и у основания штекера контакт земли, соответственно цепляем красный – L (пин 21), желтый – R (пин 8) и белый – GND (пин 9). На прилагаемой схеме колодки видно, какие штырьки относятся к USB и AUX. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колодки ГУ KIA RIO.jpg
Просмотров: 173
Размер:	66.1 Кб
ID:	12788 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распиновка AUX 3.5 mm.gif
Просмотров: 82
Размер:	688 байт
ID:	12789 Каждое из соединений изолировал изолентой. В конце все провода собрал в единый пачкорд, путем обматывания их изолентой. После чего USB и AUX кабели втыкаем в соответствующие разъемы магнитолы. Подключаем антенну. Подключаем RCA разъемы. Подключаем колодку ISO-адаптера. Подключаем штекер камеры заднего вида (см. ниже). Головное устройство – подключено!

Подготовка переходной рамки и ее монтаж


Ахиллесовой пятой среди форумчан стоит вопрос установки переходной рамки. Переходные рамки (Inter и CarAV) не подходят и это факт. Сравнивая обе рамки с оригинальной (от штатной магнитолы) я сделал вывод: переходные рамки более выпуклые (на 1-2 мм) в самой радиусной части по верхнему краю, а также расстояние от конца защелки до ее основания (места прилегания рамки в посадочное место консоли) достигает +1…2 мм. Из-за этого появляется люфт, рамка выдавливается с образованием щелей (верх и справа). Оценивая (вертя в руках) обе рамки я понял, что они родом из одной пресс-формы. Поэтому, не принципиально какую рамку вы решили поставить: Inter или CarAV. Доработка рамок, для их идеальной посадки будет обязательна и минимальна:
1. На самую верхнюю защелку наматываем изоленту. Наматываем толщиной, примерно наполовину замка, с тем расчетом, чтобы изолента после защелкивания замка стала препятствовать отхождению рамки;
2. Устанавливаем все белые пластиковые держатели (защелки) за исключением одной, ее НЕ СТАВИМ на опору верхнего правого угла;
3. Монтируем в переходную рамку головное устройство;
4. Сверлом на 6 мм сверлим сквозное отверстие в задней стенки торпедо через ушко в консоли для данной опоры. Более 6 мм отверстие сверлить не рекомендую во избежание проваливания в него замка пластиковой стяжки (см. ниже);
5. Откидываем бардачок, сняв с него упоры (см. доступ к фильтру салона);
6. Заведя руку через бардачок, вставляем в просверленное отверстие конец пластиковой стяжки длиной не менее 150 мм. Стяжка должна выйти из отверстия пройдя через посадочное ушко. Далее вы продеваете конец стяжки в прорез опоры переходной рамки и продеваете его обратно в посадочное ушко и просверленное отверстие;
7. Манипулируя одной из рук с обратной стороны торпедо, вдеваем конец стяжки в ее замок и затягиваем, подавая переходную рамку на посадочное место;
8. Доведя все до предела, начинаем защелкивать все защелки;
9. Последним моментом, надавив большим пальцем левой руки на верхний правый угол переходной рамки, затягиваем с обратной стороны правой рукой стяжку;
10. Защелкиваем козырек приборной панели.
11. Нанеся несколько капелек клея Момент на посадочные места черной окаймляющей рамки, вклеиваем ее с лицевой стороны между переходной рамкой и магнитолой (резиновое кольцо из набора переходной рамки я просто выбросил);
Важно! При необходимости снять переходную рамку не забываем бокорезами на ощупь срезать установленный хомут-стяжку.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА


Установка камеры заднего вида в штатное место вместо одного из фонарей подсветки заднего номерного знака проста (все по прилагаемой инструкции). Отмечу несколько важных, на мой взгляд, моментов.
1. В комплекте с камерой идет фигурная прокладка (двухсторонний скотч) для обеспечение влаго- и пылеизоляции. Прокладка очень толстая и при монтаже, не позволяющая защелкнуть фонарь в штатное место. Поэтому рекомендую в качестве прокладки использовать скотч 3M (он должен быть в два раза тоньше). Скотчем аккуратно обклеиваем посадочную площадку фонаря по периметру, после чего лезвием срезаем выступающий за края фонаря скотч. Фонарь готов к монтажу.
2. Провода электрики подключаем к фонарю заднего хода согласно прилагаемой схеме (красный провод + к оранжевому, черный - к черному, либо на массу. Учитывая, что провода видеокамеры очень тонкие, минусовой провод лучше подключить к минусовому проводу фонаря заднего хода. После чего все хорошо подмотать изолентой. Видеокабель (вместе с проводом управления, если в комплектации вашей камеры он присутствует) я вложил в штатную гофру и вывел в багажник, а далее вдоль левого порога довел до головного устройства. В том случае (в моем), если камера заднего вида не укомплектована управляющим кабелем, то для того, чтобы при включении заднего хода головное устройство автоматически переключалось на вид с камеры заднего вида, необходимо подключить соответствующий кабель головного устройства (на Pioneer AVH-X1500DVD он фиолетового цвета) к проводу подачи питания на фонари заднего хода. Для этого, удлинив соответствующий кабель магнитолы и уложив в гофру выводим его в область левого порога. Под снятой пластиковой боковой накладкой (сбоку в проекции педалей), размотав с пачкорда слой изоленты отыскиваем четыре бело-оранжевых провода. Их там будет 3 штуки + 1 с черными черточками. Нам нужны только бело-оранжевые, без каких-либо черточек. Включив зажигание и задний ход, используя мультиметр определяем, втыкая тонкую швейную иглу в изоляцию каждого из проводов, на каком присутствует напряжение +12. К найденному проводу подключаем провод от головного устройства. После чего, проверив исправность работы камеры, восстанавливаем обмотку пачкорда (изолентой).

Вывод:
  1. Звук в автомобиле стал просто потрясающий. Удовольствие получаю вдвойне: и от вождения и от автоакустики;
  2. Помимо аудиокомпозиций, в автомобиле, можно просматривать видео, в т.ч. изображения с камеры заднего вида;
  3. Шумоизоляция стала лучше на 50%. Требуется проведение работ по шумоизоляции дна и колесных арок для достижения 100% эффекта;
  4. С установленной камерой заднего вида без проблем удается припарковаться в условиях плотной городской парковки.
И напоследок, хотелось бы поблагодарить мою дочку Диану за оказанную посильную помощь, моего друга Данила - за предоставленный на пару дней гаражный бокс и мастера Алексея пермской тюнинг-студии "Форсаж" (ссылка) за профессиональный подход в вопросах проектирования и монтажа автозвука.
silverspurs вне форума
Gdenich
Младший научный сотрудник
Kia Rio 2012
1.6 АКПП
Сообщений: 233
Получил "Мне нравится"14  Отдал "Мне нравится"5
В клубе с 19.02.2012
08.12.2013 22:46
#2
Молодец, рукастый! Хорошо что повезло с таким элегантным решением с правым верхним краем рамки, тоже продумывал такой же вариант натяжки изнутри, однако рамка такая, что данный угол не особо то и гнется, даже рукой не просто вдавливается.
Но решение отличное, на многих рамках должно помочь.
Gdenich вне форума
silverspurs
Абитуриент
 
Аватар для silverspurs
Kia Rio 2013
1.6 АКПП
Сообщений: 11
Получил "Мне нравится"4
В клубе с 12.09.2013
09.12.2013 05:01
#3
Сообщение от silverspurs Посмотреть сообщение
Для установки усилителя для изготовил из 10 мм фанеры полку размером 830 х 320 мм.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полка для усилителя.pdf
Просмотров: 131
Размер:	20.1 Кб
ID:	12793

Что касаемо набора для снятия обшивки, то воспользовался набором марки StarLine.
silverspurs вне форума
Эту рекламу можно отключить.
GALLOPER
Младший научный сотрудник
 
Аватар для GALLOPER
Kia Rio 2012
1.6 МКПП
Сообщений: 326
В клубе с 23.08.2012
09.12.2013 09:38
#4
Прочитал всё!очень много полезного!Жаль у меня руки не доходят до такого и времени нет(Со звуком прав, хватает, но можно и лучше)

GALLOPER вне форума
Евгений Ю.
Младший научный сотрудник
 
Аватар для Евгений Ю.
Киа Рио 2013
1.4 МКПП
Сообщений: 352
Получил "Мне нравится"5
В клубе с 11.04.2013
09.12.2013 17:23
#5
Автор СПАСИБО! Очень полезная тема и всё грамотно расписано!

Евгений Ю. вне форума
Oleg134
Студент
Kia Rio 2013
1.6 АКПП
Сообщений: 35
Получил "Мне нравится"1
В клубе с 22.11.2013
24.04.2014 20:49
#6
Подскажи как решил вопрос с просмотром видео в движении, куда подключал зеленый провод от магнитолы?
Oleg134 вне форума
Эту рекламу можно отключить.
aleks825
Студент
 
Аватар для aleks825
Kia Rio 2013
1.6 МКПП
Сообщений: 72
Получил "Мне нравится"1
В клубе с 17.01.2014
24.04.2014 21:03
#7
Oleg134, подключи к массе или просто к самой магнитоле прикрути шурупами магнитолы
aleks825 вне форума
Oleg134
Студент
Kia Rio 2013
1.6 АКПП
Сообщений: 35
Получил "Мне нравится"1
В клубе с 22.11.2013
24.04.2014 21:07
#8
Ок. Спасибо попробую!
Oleg134 вне форума
silverspurs
Абитуриент
 
Аватар для silverspurs
Kia Rio 2013
1.6 АКПП
Сообщений: 11
Получил "Мне нравится"4
В клубе с 12.09.2013
25.04.2014 10:31
#9
Сообщение от aleks825 Посмотреть сообщение
Oleg134, подключи к массе или просто к самой магнитоле прикрути шурупами магнитолы
Сделал как написал aleks825 - подсоединил к массе (к соответствующему проводу гребенки магнитолы). В настройках магнитолы (по крайней мере у Pioneer) установить необходимую яркость дисплея. Если этого не сделать, при включении фар яркость дисплея будет снижаться до установленного в настройках уровня. На заводских установках получается тускловато (см. ранее прикрепленные фото).
silverspurs вне форума
Win
Абитуриент
Kia Rio 2013
1.4 МКПП
Сообщений: 4
В клубе с 21.01.2014
05.06.2014 21:00
#10
Тоже заказал камеру заднего вида (с Али экспресс, вот ссылка . Убрать решил сразу обшивку с обеих сторон в багажнике, чтобы проклеить по пути арки. Сразу скажу, сломал всего лишь две защёлки. Оригинальные найти не вышло, взял от шевроле, вроде лачети. Долго искал нужный провод для подачи 12 вольт на камеру при включении задней скорости. Угадал с третьего раз. Он серого цвета с оранжевой полосой, тоже видно на фото. Проклеил арки Бимаст бомб'ом от StP. Двух листов вполне хватило. Цена вопроса 450 р/лист, размеры не помню, ну они стандартом идут. Без строительного фена не обошлось, взял на прокат на один день и учитывая что это мой первый опыт проклейки, справился без проблем. Фонари разобрал ради интереса, может фотки креплений кому понадобятся. Ну описывать сам процесс, думаю, не стоит, поэтому просто вылажу фотки от начала процесса и до конца. Если будут вопросы, задавайте, пока на свежую память отвечу :-)
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Win вне форума
© Киа Рио клуб Россия, 2024
© vBulletin 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.